Mientras el matcha arrasa en el mundo, el kyusu, la tetera de asa lateral que antes había en cada hogar japonés, desaparece en silencio. Qué es un kyusu, de dónde viene su forma y por qué deberías probar una taza preparada en uno al visitar Japón.
Diecisiete años después de que Starbucks lanzara el matcha latte a nivel mundial, los precios del té japonés se han triplicado en un año y China produce ahora 5.000 toneladas de matcha, igualando a Japón. Por dentro de la estructura de oferta que llevó a 38 empresas de té japonesas a emitir una declaración de emergencia.
Con el matcha escaso y carísimo, una hierba japonesa poco glamorosa llamada yomogi (artemisa) empieza a sonar como el «próximo matcha». Un proveedor de Osaka despachó 754 toneladas en 2025, récord histórico, y amplió el cultivo un 1,5x. Los salones de vapor de artemisa crecieron 1,8x en tres años, y un exejecutivo reconvertido en agricultor intenta convertirla en marca.
La producción mundial de matcha se ha duplicado en cinco años. Japón ya no puede satisfacer la demanda global y el matcha chino está llenando el vacío. ¿Debe protegerse como patrimonio japonés o desarrollarse como bebida global? Analizamos la encrucijada estratégica de la industria japonesa del matcha.
El 22 de abril de 2026 se lanzó en Tokio la primera asociación internacional de matcha del mundo. Liderada por el maestro del té Ryo Iwamoto de 28 años, la IMA reúne al CEO de la Specialty Coffee Association, académicos de UC Davis y al Future Food Institute para abordar la falsificación y la ausencia de estándares en un mercado global de $4.400 millones.